Лично/общественный дневник Эльдара Муртазина

В нескольких метрах от Рамблы находится дворец Гуэль, одна из первых больших работ Антонио Гауди. В 1885 году семейство Гуэль решает, что построит дворец в городе, место выбирается рядом с домом родителей текущего главы семейства — Эусебио Гуэля. Работа предлагается Гауди, он уже известен Гуэлю по работе над его усадьбой и готов создавать в стиле модерн, который так моден. С первых же дней работа выглядит затруднительной — здание бывшей маслобойни занимает площадку в 18 на 22 метра, стиснуто между другими домами. Создать просторные помещения, распланировать пространство, все это выглядит нетривиальной задачей. Многие современники считали, что выбор Гауди как архитектора этого проекта, не оправдан. Его возраст выступал против него.

читать далее …

Попадая в Барселону из промозглой, блеклой зимней Москвы, невольно расцветаешь — воздух и солнце подкрадываются незаметно, совершенно расслабляя нервы и притупляя бдительность. Из нервных моментов о которых не думал никто из россиян, возможная забастовка транспортников во время конгресса, 4 дня без метро и автобусов. Забастовка воспринималась спокойно, типичный комментарий — а мы и так ездим на такси.

К сожалению, полная расслабленность в других условиях заставила многих пропустить происходящее в городе, который показал и другую свою сущность. Это отнюдь не только туристический центр, но и место, где проживают люди имеющие свои представления о жизни, которые зачастую совсем не пересекаются с нашими. Политическая ситуация в Каталонии очень тяжелая, экономический кризис ударил по области сильнейшим образом. Так транспортники были вынуждены закрыть несколько автобусных маршрутов, нет денег на их поддержание. Попытка поднять деньги на проезд вызвала шквал возмущения.

Кто является врагом в представлениях типичного каталонца? Удивительно, но я за неделю в Барселоне услышал множество мнений. Американцы, испанцы (каталонцы считают себя каталонцами, а испанцы это какой-то иной вид людей населяющих страну по недоразумению), русские, европейцы и так далее. Моя выборка совершенно нерепрезентативна — таксисты, студенты, коллеги из Испании и так далее. Более двух десятков человек. Но, что мне показалось забавным, свежим на взгляд постороннего человека, так это отсутствие ответов, что мы в этом виноваты сами. Наверное в этом очень большое сходство каталонцев и русских (не в плане национальности, а скорее места проживания).

Вечером у мэрии стояло несколько человек протестующих против кризиса. На фотографии один из героев, который обвинял кого-то в чем-то. Хороший английский, довольно внятная речь. Каждый останавливающийся слышал то, что хотел услышать.

- Вы из России? Вы такие же как мы, вы тоже страдаете от американцев!

- Вы из США? О отлично, вы тоже страдаете от кризиса, как и мы, давайте бороться вместе.

- Вы из Мадрида? Почему вы не говорите по каталонски? Но мы в одной лодке.

Посмотрев пять минут на эту словесную эквилибристику, я побрел с друзьями дальше. Фактически человек участвовал в политической борьбе не ради ее как таковой, а просто, чтобы почувствовать свою значимость. Найти свое место и быть кому-то нужным. Для него проблемы в экономике это повод и только. Что-то это мне напомнило и заставило подумать о родине.

К слову сказать, обратите внимание на наклейки с разными языками. Дядя и вправду знает эти языки и достаточно неплохо на них говорит. Нашим агитаторам стоит подучиться, чтобы соответствовать его уровню.

Студенты выступали всю неделю. В центре они перегораживали улицы, шли до площади Испании, чтобы прорваться на конгресс, но их останавливала полиция. Со стороны все выглядело тихо и мирно. Толпа с транспорантами, скандировала что-то на испанском. Была относительно агрессивна. Согласно сводкам по итогам демонстраций, пострадали журналисты, им намылили шею, а заодно сломали камеру. Ночью на делегатов конгресса в городе нападали, закидывали бутылками. Таких случаев было немного, но в отличие от предыдущих лет, они все же были.

В целом говорить о том, что Барселона спокойна, было нельзя. Город раскололся и туристы быстро исчезали с улиц по которым шли студенты. Настроение в обществе очень разное, так как город зависит от туристов и во многом именно туристическая индустрия формирует заработки местного населения. Для местных студентов-анархистов, это слабое звено и они рассматривают туризм как зло. Своего рода унижение. В частности, в городе очень много надписей — турист-террорист. В головах молодых людей это так, ведь этой зимой школы, университет практически не топили, в помещениях было холодно. В то время, как туристы жили в комфортных условиях. Кризис. Но объяснить почему это так, горячим головам, невозможно. И поэтому они бьют в больную точку. Пока дальше лозунгов дело не пошло, а отношение барселонцев, особенно взрослых, к приезжим очень теплое. Но сами лозунги очень сильно настораживают. Городские власти находя эти надписи быстро их закрашивают. Я видел, как полицейский достал баллончик с белой краской и замазал такую надпись. Просто, чтобы не мозолила глаза в центре города и не пугала туристов.

Барселона в огне, а возможно, что и нет. Надеюсь, что этот кризис обойдет стороной мой любимый город. Другое дело, что окунувшись в эту атмосферу, я невольно проводил параллели с тем, что происходит в родных пенатах. И удивлялся тому, как наши соотечественники выключив голову идут в толпу студентов, как на экскурсию. Это не прогулка, а забастовка отнюдь не туристический аттракцион. В городе спокойно даже с детьми, но не нужно нарываться на неприятности и раздражать своим видом, камерой и напускным интересом тех, кто страдает от экономической ситуации. Это просто некрасиво. Город лихорадит с декабря 2011 года. Пока признаков умиротворения не видно даже близко, а экономическая ситуация только ухудшается. Поэтому соблюдайте элементарные меры предосторожности в Барселоне, этого будет достаточно, если только чего-то не произойдет еще.

Последнее, чему невольно стал свидетелем. На Рамбле, около площади Каталонии, женщина стояла с двумя полицейскими и билась в истерике. Рядом была пустая коляска. Она зашла в аптеку и выйдя не нашла своего маленького ребенка. Вокруг стояла толпа, полицейские что-то бубнили в рацию. По Рамбле текла огромная толпа. Вот как-то так.

P.S. Решил об этом написать, так как увидел слишком много параллелей с нашей действительностью. Возможно, кто-то увидит их как и я.

В большинстве стран мира, есть парки развлечений с миниатюрными зданиями, которые показывают наиболее значительные постройки мира или страны. Неподалеку от Барселоны, есть парк в котором показывают самые значительные постройки Каталонии.

Что внутри парка

Более 150 миниатюр зданий, которые можно найти в Каталонии, а также на Болеарах, например, Майорке. В качестве экспонатов выступают не только здания, но и курорты, дороги — например, автострада из Барселоны до Жероны. Качество исполнения зданий далеко от совершенства, аналогичный парк в Голландии значительно лучше, там здания выполнены более тщательно. Но поездку в парк стоит воспринимать как прогулку, место отличное и вы вряд ли пожалеете об этом.

читать далее …

Для меня Барселона один из любимых городов, я провел здесь в общей сложности несколько месяцев, бываю несколько раз в год. В этот раз отправляюсь на неделю, так что успею поработать, а заодно и посмотреть то немногое, что не успел в предыдущие посещения. Вечно руки не доходят на то, чтобы написать подробно о моем любимом городе. Однако заметок о Барселоне уже набралось порядочно. Поэтому дам ссылки на них, чтобы вы могли прочитать  о том, что стоит посмотреть в первую очередь, этакий туристический минимум. Приступим.

Рамбла — прогулка к морю — пишу про улицу и очень колоритный городской рынок

Трамонтана — ветер несущий микробы безумия — Фигерос и замок Сан-Фернан

Кафедральный собор Барселоны

Сумасшедший краб — мой любимый ресторанчик в порту

Саграда Фамилия — церковь святого семейства — главный туристический аттракцион

Парк Гуэль — Гауди

Casa Mila. La Pedrera. Еще один Гауди

Парк Цитадель — интересное место для прогулок

Все заметки о Барселоне вы можете найти вот здесь 

Очень рекомендую съездить в Фигеросс, в театр-музей Дали, это путешествие на весь день. Также можно отправиться в Ситжес

В Лас-Вегасе не ожидаешь встретить музеи, максимум временные экспозиции наподобие тел 3D или Титаника в Люксоре, но никак не постоянные экспозицию. Город наводнен туристами, но основным отдыхом являются шоу всевозможных видов и направлений, музеи на фоне их неоновой рекламы просто теряются. В городе с десяток музеев, интерес представляет атомная лаборатория, а также выставочный зал редких автомобилей. Он находится на 5 этаже парковки в здании Империал Паласа. Отель стоит около Фламинго, немного в глубине, надо свернуть со стрипа, чтобы попасть в него. Внутри придется пробиться сквозь казино и за символическую плату, вы обнаружите три сотни раритетных автомобилей. Когда я говорю слово раритет, я не подразумеваю серийные машины, которые хорошо сохранились или восстановлены. В этой частной коллекции находятся машины, которые были созданы в одном, двух, максимум трех экземплярах. Редкие автомобили, которые почти невозможно где-то встретить, а услышать о них не от кого, кроме музейных работников, да табличек рядом. Учитывая культ автомобиля в США, здесь он вознесен в ранг абсолюта. Пробираясь между огромными линкольнами и каддилаками, ты понимаешь, что означало владеть таким монстром. Лимузины, которые создавались на основе серийных автомобилей по прихоти своих хозяев или компаний-производителей. Роскошь, которая бросается в глаза, как и было рассчитано создателями.

Большинство автомобилей в этом музее можно купить. Цены щадящие, некоторые машины стоят 200-300 тысяч, но часть из них переваливает за миллион. Налог в стоимость не входит. Доставка до вашего дома также. Впрочем, при согласии выкупить автомобиль, вам обеспечат пробную поездку, каждый автомобиль на ходу.

Описывать всю коллекцию не имеет смысла, ее нужно осматривать самостоятельно, на это хватит часа, залезать в машины все равно нельзя. Приведу снимки и короткие комментарии из того, что приглянулось больше всего. Поехали.

Первой машиной захватившей мое внимание стал вот этот Lincoln — Premier Convertible. Машина 1956 года обладала электрическими стеклоподъемниками, автоматически выдвигающейся антенной, но она внешне выглядит как те самые американские автомобили из фильмов. Классика жанра — глянцевая эмаль типичного изумрудного цвета и огромный корпус.

Под катом всего больше… много картинок…

читать далее …

Пожалуй, на свете нет ни одной другой страны, где машина была бы естественным продолжением человека, превращая его в этакого кентавра способного покрыть огромные расстояния от своего пригородного дома до места работы. Жизнь обычного американца настолько неразрывна с его автомобилем, что машины из средства передвижения давно превратились в религию или культ, кому как нравится. Многие жители США теряют свою невинность на задних сидениях своих авто, в 70-е были популярны кинотеатры под открытым небом, где вы смотрели кино из машины, их вытеснил только объемный звук Dolby и новые технологии отображения картинки. Медленно, но уверенно. Но заставить американца отказаться от машины, невозможно. Многие города просто не приспособлены к жизни без автомобиля. В Лос Анжелесе, уже на второй день понимаешь, что без машины жизни здесь нет и берешь ее на прокат. Иначе надо приготовиться к поездкам на такси, каждая из которых выливается в круглую сумму. Только ряд американских городов контрастирует с такой застройкой, самый известный, пожалуй, Нью-Йорк. Многие американцы жалуются, что вынуждены передвигаться по городе без своей машины, от кентавра оторвали нижнюю часть и люди чувствуют себя менее защищенными.

Не могу назвать ни одной страны мира, где были бы такие огромные коллекции раритетных машин, на любой вкус и кошелек. Мне нравится два музея, один в Вегасе, а второй в Лос-Анжелесе, как-нибудь расскажу о них подробно. Дороги Америки воспеты в сотне песен и текстов, наверняка вы видели их и не раз в различных фильмах. Попроси меня кто-то назвать характеристику той или иной нации, то для американцев, я бы выбрал слово — движение. Не важно, что оно может быть хаотичным, броуновским, без видимой причины и логики. Главное, что американцы двигаются, а дорога для них всегда имеет начало и конец. Это часть их национального сознания — выезжая из точки А ты стремишься в точку Б. Такое ощущение, что дух пионеров не исчез в этих людях, словно в них генетически заложена потребность поглощать мили, наматывая их на кардан.

Знаменитая дорога 66 заканчивается в Лос-Анжелесе, так сложилось исторически. На днях мы обсуждали это с моим американским приятелем и я поинтересовался, что чувствует человек выезжая из конечного пункта в начальный. Ведь, если дорога идет до Лос-Анжелеса и это ее окончание, то получается, что выезжая обратно, ты совершаешь не покорение, а возврат на исходную точку. Ответ меня изумил, товарищ сказал, — «я никогда не думал в таком аспекте об этом. Я просто еду по своим делам, предпочитаю машину, когда надо добраться недалеко, до 400-500 миль лучше на машине, так удобнее. Но ощущение поездки в другую сторону нет, как и при путешествии на другой конец мира в Россию. Есть ощущение, что тебе надо вернуться и вот тогда все встанет на свои места. Это не просто возвращение домой, а покорение расстояния, которое до тебя проехали другие».

Что-то размеренное и успокаивающее есть в дорогах соединенных штатов. Они не навевают тоску, а скорее выступают как внешний раздражитель разгружающий вашу психику. Очень рекомендую по возможности брать автомобиль и колесить по штатам рассматривая достопримечательности, только так можно узнать настоящую Америку. Заодно захватите гида, который будет объяснять вам, что и как.

На туристических трассах даже закусочные приобретают некий налет картинности, хотя внутри остаются все теми же забегаловками у дороги. Как правило, в них работают мексиканцы, а возглавляют заведение коренные американцы. В большинстве мест, мне попадалось именно такое распределение. Стремясь привлечь посетителей, такие забегаловки могут развесить плакаты под старину, сделать некие инсталляции или разрисовать стены. Каждый раз думаешь купиться на эти художества или проехать мимо. Обычно покупаешься и тащишь себя в торговый зал, где можно выпить чашку какао (кофе тут отвратнейший, это наглядная демонстрация того, почему старбакс так взлетел), а также перекинуться парой слов с местными постояльцами. Для них это часто своего рода клуб, где они проводят 30-40 минут ежедневно по дороге на работу или обратно. У меня было несколько интереснейших разговоров в таких местах, люди открыты и доброжелательны. Так что отказываться от такого общения не стоит.

Для меня каждая поездка в США оборачивается тем, что на обратной дороге я везу целую пригоршню четвертаков, долларов и монет другого достоинства. Эти монетки отличаются рисунком, что и становится целью их коллекционирования. Можно пойти и купить полный набор, но это не спортивно и не интересно. И всегда посещает сожаление, что в России юбилейных монет почти нет. Так приятно рассматривать мелочь, которую ты получаешь в качестве сдачи и находить новые рисунки на монетах.

А еще иногда ты натыкаешься на людей, которые также коллекционируют деньги, но из других стран. Водитель автобуса в Гранд каньоне, женщина средних лет, ее автобус украшен банкнотами из разных стран. Она почти не путешествует, изредка выбирается в Вегас. Для нее путешествия, это банкноты из разных стран и она искренне радуется, каждой подаренной. Я смог случайно найти банкноты в 10 и 50 рублей, которые и подарил ей. Было приятно видеть, как она радуется.

А вот времени разбирать свою коллекцию у меня не так много, занимаюсь этим под настроение, один-два раза в год. Погружаясь в монетки, вспоминаешь где и какие нашел. Но это отдельная история.

В США культовой дорогой считается Route 66, это высокоскоростная магистраль начинающаяся в Калифорнии или заканчивающаяся там, смотря с какой стороны смотреть. Она стала визитной карточкой страны. Ей посвящены песни, книги и фильмы. У Стейнбека в романе «Гроздья гнева» действие разворачивается на фоне великой депрессии и главные герои отправляются в поиске денег в Калифорнию по дороге 66. В Лос-Анжелесе количество сувениров посвященных дороге зашкаливает, это и магниты, памятные кружки, дорожные знаки как в миниатюре, так и полный рост. Поэтому неудивительно, что в соседних с дорогой штатах, можно найти кепки с ее символикой. Но отношения к ней они не имеют.

В Неваде распространены сумочки из кожи, такое ощущение, что их делают местные жители. Ничего особенного, купить их можно в любой закусочной на дороге. Но делать этого не стоит, выкинутые деньги.

Пожалуй, одним из самых типичных сувениров из пустыни являются стеклянные пирамидки в виде кактусов, они бывают как небольшие, так и до полуметра высотой. Довезти домой в сохранности такую пирамидку сложно, да и особого толка от нее нет, еще один бессмысленный пылесборник.

На мой взгляд, самым аутентичным и массовым сувениром является ловец снов, он также может быть разного размера, самые ходовые небольшие. Изначально индейцы лакота изобрели этот амулет для управления снами. По легенде старейшине племени явился мудрый паук и показал, как из ивового прута создать круг и вплести в него перья птиц. Круг символизирует преемственность жизни, мы приходим в мир младенцами, растем и стареем, берем на себя заботу о новых поколениях. В центре круга паутина, это дороги человека. Каждая из них может быть верной или превратиться в тупик. Страсти владеют каждым живым человеком и если они добрые, то и дела добрые. Во сне амулет ловит злые страсти человека и запутывает их в паутине, но через отверстие в центре пропускает добрые.

Есть и легенды других индейских племен, связанных с ловцами снов, у каждого она своя. Мне нравится та, что я привел выше. В 60-х годах 20 века в США было развито движение за национальную самоидентификацию и подобные амулеты стали частью эпохи возрождения для индейцев и превратились в ходовой сувенир, каковым и являются сегодня. Сакральный смысл был потерян, сегодня это один из множества сувениров. Но сувенир приятный, его стоит привезти с собой, пусть их производство и поставлено на поток давным давно.

И, в качестве завершающего штриха батарея пивных бутылок, которая выставлена в небольшой закусочной по дороге к Большому Каньону.

В пустыне Мохаве полным полно кактусов. В любой экскурсии вам обещают показать уникальное дерево Джошуа, возрастом 900 лет. В большинстве случаев, экскурсовод показывает любое дерево стоящее вдоль дороги и говорит о том, что они достигают возраста до 900 лет.  В особые подробности истории этого «дерева», гиды не вдаются, хотя интересных моментов предостаточно. Для начала, это совсем не дерево, а один из самых высоких в США кактусов. Официальное название — юкка коротколистная. Говорят, что Юкка растет периодами — 10 лет и ветви делятся, и так до бесконечности. В итоге получается изломанное дерево, которое похоже на молящегося, отсюда и неформальное название, которое ему дали мормоны — дерево Джошуа (Иисуса). Мормоны увидели эти кактусы, когда впервые пришли в пустыню Мохаве.

В пустыне есть природный заповедник «Дерево Джошуа», он расположен в 300 километрах от Лос-Анжелеса, весной это очень интересное место, особенно если вы подгадаете свою поездку к периоду дождей и цветения пустыни (это очень короткий период времени, но тем красивее, то что вы увидите).

В пустыне также распространены кактусы «Чолла», к ним местные жители относят любые кактусы с цилиндрическими стеблями. Самый распространенный выглядит вот так.

В пустыне также много кустарников, они сухие и выцветшие, но красивые.

Наконец, еще один вид кактусов, но уже высохший. Полые трубки высыхая образуют сухостой, индейцы употребляли их в качестве дров.

Озеро Мид (lake Mead) это искусственное водохранилище на реке Колорадо, панорама снята со стороны дамбы Гувера. Это крупнейшее водохранилище в США, а также место для отдыха — катание на лодках, ловля рыбы, водные виды спорта. Учитывая, что погода всегда хороша, то на озере постоянно кто-то катается. Место красивое, в скалах живет огромное количество небольших белок, их фото опубликую отдельно. Пока же панорама озера, собрана она без особых затрат времени, чтобы дать представление о месте.